Кое-что о заземлении и не только.

Часть 1.Пока только о заземлении.

Со многими вопросами в области электричества можно ознакомиться в библии электриков - ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).
Т.к. говорим пока о заземлении можно почитать Раздел 1, глава 1.7.

Так что же такое заземление?
Вот что написано в умной книге:
1.7.28. Заземление - преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством.
1.7.29. Защитное заземление - заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
Т.е. заземление - это хорошо и правильно. Я и не спорю. Вопрос в другом - а как правильно его сделать, чтобы обеспечить себе электробезопасность. Надо добавить: в электротехнике в понятие "заземление" вкладывается несколько другой смысл чем радиотехнике.

Вот Stalker решил себя обезопасить от поражения электрических током. Не вдаваясь в особенности сетей различного типа (о них позже) выполнил заземление. И вместо желаемого (TN-S) получил TT, отметая УЗО как принципиально бесполезное устройство. Посмотрим, что из этого может получиться.

Рассмотрим случай отгорания нуля. Кстати, весьма распространенное событие в домовых сетях (ну есть еще более прекрасное событие - отгорание одной фазы на вводе в дом с вероятностью весьма отличной от нуля). Проанализируем кусочек схемы, любезно предоставленный Stalker'ом, с точки зрения теории электротехнки, т.к. увы, основы радиотехники мне не доступны, по определению.

Исходные данные:
Имеем обрыв квартирного "нуля", БП с подключенным Stalker'ом "правильным" заземлением. Суммарный ток квартирной нагрузки примем равным, ну например, 10А. А что, цифра более чем реальная. Автомат с номинальным током 16А.

Казалось бы: нет нуля, нет и тока. Не совсем так.
Stalker собственноручно нарисовал пути обтекания током элементов БП, в случае пробоя на корпус. В случае обрыва нуля - те же яйца, только с боку: добавляются еще CX101 и R1. И предохранитель F1 не поможет, т.к. он стоит до элементов CX101,R1,L101,CY102.

Ага, засада. Если логически рассуждать, то он должен стоять перед выключателем Р(101,102), но почему то он стоит после сетевого фильтра. Мне известен ответ, а вам? И сразу же возникает мысль о правильной фазировке вилки и розетки (кстати, в Европах расположение фазы и нуля в розетках строго регламентировано). А какая величина тока будет стекать в заземление? Конечно не 10А, а меньше, но все же больше допустимых рабочих токов CX101,CY102. А учитывая что отгорание нуля процесс длительный (несколько секунд) и возникновение переходных процессов с высокочастотными составляющими, для которых величина сопротивления CX101,CY102 будет весьма мала, - ток будет практически равен номиналу.
Все это приведет к пробою конденсаторов. Самое интересное, что наш автомат не отключится - т.к. ток не превысит 10А!!! Потому что на фазе у нас висит наша нагрузка, в отличие от простого замыкания на заземленный корпус. Помогло нам наше заземление? Спасло ли от порчи оборудования и уберегло ли от пожара? Скорее, наоборот.

Для знатоков, постигших основы радиотехники, предлагаю подумать над ситуацией с отгоранием подьездного нуля (ну можно еще рассмотреть случай с отгоранием одной фазы на вводе и всеми прелестями перекоса фаз). Да-а-а, даже 16 квадратов на заземление будет мало.

На сегодня достаточно.
Далее в программе: что такое система выравнивания потенциалов и почему рассматриваемый способ заземления без УЗО опасен для жизни.

Yankse писал(а): но все же больше допустимых рабочих токов CX101,CY102.

Объясни пожалуйста - что такое "допустимый рабочий ток конденсатора": сначала своими словами, а потом техническим определением(с указанием ссылки на источник этого технического определения) :)

Yankse писал(а): А учитывая что отгорание нуля процесс длительный (несколько секунд) и возникновение переходных процессов с высокочастотными составляющими, для которых величина сопротивления CX101,CY102 будет весьма мала, - ток будет практически равен номиналу.
Все это приведет к пробою конденсаторов. Самое интересное, что наш автомат не отключится - т.к. ток не превысит 10А!!! Потому что на фазе у нас висит наша нагрузка, в отличие от простого замыкания на заземленный корпус. Помогло нам наше заземление? Спасло ли от порчи оборудования и уберегло ли от пожара? Скорее, наоборот.

Пробой конденсатора, это когда между его выводами сопротивление равно нулю, т.е. конденсатор становится куском провода. Если ноль на месте - ток через пробитый конденсатор СХ101 будет равен току короткого замыкания в цепи 220В и сработает автомат на площадке. Если же пробьет СХ102 - то просто сгорит предохранитель в блоке питания, т.к. он обычно на 3.15А.
Из всей практики ремонта оборудования - такого случая не было никогда :!: , т.е. на практике такого нет. Поскольку конденсатор СХ101(так же как и СХ102) расчитан не только на постоянную работу под напряжением 220В, но и на импульсные и переходные токи, которые возникают в момент включения/отключения кабеля к блоку питания и включения/выключения тумблера питания. Поэтому пробой конденсаторов СХ101 и СХ102 исключен по определению, в любом случае, даже при "горении" нулевой или фазной клеммы в распределительном щите.
Если всё же нулевая клема отгорает, с одновременным пробоем СХ101 и СХ102 (что никогда такого не было и не будет ;) ), то получится, что входные цепи блока питания будут подключены к одной фазе, т.е. протекания тока не будет нигде, блок питания просто отключиться, как буд-то его выключили из розетки. Но, у нас же блок питания заземлен? заземлен. Поэтому все 4 фильтрующих конденсатора (которые обозначены красными стрелочками) окажутся подключены в сеть 220В. Одни концом - через фазный провод, другим концом через заземление. То есть для чего нужны именно 4 конденсатора, а не два? А нужны как раз для того, чтобы обеспечить работу фильтра при различном подключении вилки к розетке, т.е. при различном повороте вилки, т.е. когда фаза или там или там. То есть по сути - эти 4 конденсатора остаются в своем нормальном режиме работы. Ну, а теперь техническая сторона вопроса: эти конденсаторы расчитаны на работу в сети с переменным напряжением 400В, и емкость ихняя значительно меньше емкости СХ101 и СХ102, что говорит о значительно меньшем протекающем токе через них. А поскольку у нас в сети не 400, а 220В, то этим кондерам вообще пофиг на любые скачки напряжения, тока и импульсные помехи. Они для этого и делались, чтобы все эти артефакты сетевого напряжения "убирать" на заземление. ;)

Поэтому ваши рассуждения, уважаемый Yankse - всего-лишь теория, да к тому же еще и неверно изложенная.

Теперь о реальности жизни. К сожалению у нас(у пользователей) очень мало нормальных, сертифицированных блоков питания, в основном - дешевые китайские мыльницы за 400-600р. В данных блоках питания такая же схема входных фильтров, но обычно - там фильтр вообще отсутствует, чтобы цену блока питания сделать ниже. И из 4-х фильтрующих кондеров(что с красными стрелочками на рисунке) стоят только два, или вообще нету. А те, которые стоят - ужасного качества. У этих конденсаторов ток утечки увеличивается лавинно, поэтому такие блоки питания, не проработав даже года, а иногда сразу - же - становятся небезопасными в работе, т.к. из-за сильной утечки в кондерах - потенциал 110В на корпусе - уже становится ощутимый от прикосновения.
Поэтому дабы избежать поражения эл.током от корпуса компьютера - использование заземления - обязательно :!: Даже на качественных блоках питания, поскольку у качественных конденсаторы через несколько лет работы тоже начинает увеличиваться ток утечки.

И еще, Yankse, я не утверждал, что заземление спасает от порчи оборудования и возгорания. Я утверждаю, что заземление спасает от поражения эл.током человека. А жизнь человека - куда дороже любых железок. :!: Полагаю хоть с этим ты спорить не будешь? :)
От порчи железа спасает УЗО, но только при условии, что проводка в квартире новая, выполнена по госту, с учетом правильного сечения проводников, а не советская алюминиевая, которая почти у всех лежит уже лет 20, с момента постройки Курчатова.
От возгорания железа - спасает только покупка качественного и сертифицированного оборудования. То есть дорого.

Да и вообще - у любых производителей техники указано - что производитель не несет гарантии за своё железо, в случае ненадлежащего сетевого питания у покупателя.

Yankse писал(а): Далее в программе: что такое система выравнивания потенциалов и почему рассматриваемый способ заземления без УЗО опасен для жизни.

Ок, будет интересно послушать: каким же это образом - правильно заземленный компьютер надежным и хорошим заземлением - будет опасен для жизни :). Примеры а-ля обрыв заземляющего провода - не рассматриваются. ;)

Отвечу пока на несколько моментов.

1.

я не утверждал, что заземление спасает от порчи оборудования и возгорания

И раз:

Заземление - это одно из средств защиты человека от поражения электрическим током, а аппаратуры - от выхода из строя.

И два:

В любом случае - любое УЗО не всегда может помочь уберечь от поражения эл. током и порчи аппаратуры. Заземление же - просто исключает такую вероятность

И три:

УЗО может значительно улучшить безопасность электроустановок, но оно не может полностью исключить риск поражения электрическим током или пожара.
.....
Поэтому и выход только один - использовать те виды заземления, которые описаны в первом посте.

Ждем-с комментов.

2.

От порчи железа спасает УЗО, но только при условии, что проводка в квартире новая, выполнена по госту, с учетом правильного сечения проводников, а не советская алюминиевая, которая почти у всех лежит уже лет 20, с момента постройки Курчатова.

Еще раз - УЗО не спасает от порчи железа. Не путай автоматы с устройством защитного отключения. Кстати, автоматы тоже.

3.

что проводка в квартире новая, выполнена по госту, с учетом правильного сечения проводников, а не советская алюминиевая

Обоснуй.

4.

Объясни пожалуйста - что такое "допустимый рабочий ток конденсатора": сначала своими словами

А я и не утверждаю, что есть такая техническая характеристика. Если есть полное сопротивление (импеданс), есть номинальное (или рабочее) напряжение, я думаю, можно найти и ток, протекаемый через конденсатор. Т.е. это и есть некая величина, которую не должен превышать ток, протекающий через конденсатор, ессно с учетом увеличения вверх на некоторое кол-во процентов.

Не в тему: как ты думаешь, существет ли такая характеристика - допустимая реактивная мощность конденсатора?

Yankse писал(а):3.
что проводка в квартире новая, выполнена по госту, с учетом правильного сечения проводников, а не советская алюминиевая
Обоснуй.

Принцип работы УЗО такой: через УЗО ток идет от щитка к потребителям в квартиру, и - возвращается обратно через УЗО в щиток. Тут всё понятно. УЗО следит за одинаковостью ушедшего к потребителю тока и вернувшегося. Если токи одинаковые, то УЗО молчит и всё нормально. Если, например человек касается фазного провода и заземления, то вернувшийся в УЗО ток будет отличаться от ушедшего. В этом случае УЗО срабатывает и отключает всю квартиру, тем самым предотвращая поражение эл.током человека.
Так же, если компьютер заземлен, то в случае выхода из строя фильтрующих конденсаторов в блоке питания(или другого дефекта) - увеличиться утечка на землю, что так же приведет к срабатыванию УЗО и как следствие - предохранение от порчи или возгорания оборудования.
Теперь о проводке. Ток утечки, при котором срабатывает УЗО строго регламентирован(МЭК 1008/EN 61008,) и составляет 10mA, 30 mA или 300mA. То есть есть три вида УЗО по этим видам токов утечки. А что такое старая проводка? Это прежде всего уменьшение сопротивления изоляции. Изоляция у любого провода со временем теряет свои свойства. И проводка у нас в квартирах проложена в 99% случаев в бетонных проходах, внутри бетонных стен. В своё время я работал на заводе по производству панелей для панельных домов, поэтому знаю этот процесс и технологию. А бетон, особенно сырой - проводит ток замечательно, + не стоит забывать, что внутри бетона есть арматура, которая скрепляет бетонную плиту. Все бетонные плиты в доме свариваются между собой и заземляются. Это обязательное требование ГОСТА, без которого никакой жилой дом не допустят к вводу в эксплуатацию.
Поэтому исходя из этого - в старой проводке, проложенной в бетонных стенах - ток утечки через старую изоляцию может быть настолько большим, что установка УЗО будет только во вред, поскольку или сразу откажется работать, или постоянно будет мучить хозяина ложными срабатываниями.

Yankse писал(а):4.
Объясни пожалуйста - что такое "допустимый рабочий ток конденсатора": сначала своими словами
А я и не утверждаю, что есть такая техническая характеристика.

тогда и не нужно эту "терминологию" использовать. :)

Yankse писал(а): Если есть полное сопротивление (импеданс), есть номинальное (или рабочее) напряжение, я думаю, можно найти и ток, протекаемый через конденсатор. Т.е. это и есть некая величина, которую не должен превышать ток, протекающий через конденсатор, ессно с учетом увеличения вверх на некоторое кол-во процентов.

Вы хоть сами понимаете о чем речь ведете? Как может проходящий через конденсатор ток превышаться, если напряжение подводимое к конденсатору постоянное?? Запомните: если к конденсатору подводится постоянное(по амплитуде) напряжение, то и ток через него будет идти постоянный, величина которого зависит от емкости конденсатора и его диэлектрического сопротивления(которое влияет, на оговоренный выше ток утечки). А поскольку в повседневных режимах работы компьютерного блока питания имеются скачки напряжения(которые возникают в момент включения/выключения блока питания) ,а следовательно и тока, то производители ставят в фильтры блоков питания конденсаторы с рабочим напряжением не 220В, а с запасом - 400В и выше, о чем я и говорил ранее.

Yankse писал(а):Не в тему: как ты думаешь, существет ли такая характеристика - допустимая реактивная мощность конденсатора?

существует. В низкочастотных цепях(50Гц промышленная частота сети в России) допустимая реактивная мощность конденсатора определяется амплитудой напряжения переменного тока, т.е. параметрами напряжения сети при которых конденсатор долговременно сохраняет свои рабочие параметры.
А максимально допустимая реактивная мощность конденсатора определяется из условий крактовременных превышений допустимых параметров сети, при которых конденсатор небольшое время может сохранять свои электрически параметры.
Исходя из содержания темы могу сказать, что в качественных и дорогих блоках питания конденсаторы в фильтрах установлены исходя из соображений максимальной допустимой реактивной мощности, что само собой делает блок питания более дорогим. В дешевых блоках питания конденсаторы установлены исходя из допустимой реактивной мощности, или вообще поставлены без соблюдения этих норм.

Тэкс, по п.1 возражений нет. ;)

Что у нас по п.2 и 3?
Про УЗО все правильно, т.е. это дифференциальное устройство, работающее на разности токов в проводниках. Хорошо.
А теперь давай разберемся с токами утечки и сопротивлением изоляции проводки. Упростим себе задачу: будем считать что в проводах потекает постоянный ток ( с переменным все намного сложнее и результаты буду хуже).
Имеем:
напряжение в сети - 220 В (между фазным и 0), учитывая что в щитке выполнено зануление,
ток утечки - 10 мА.
Посчитаем сопротивление изоляции:
R=220/0,01=22кОм.
Проводкой с таким сопротивление пользоваться запрещено.
Сопротивление изоляции должно быть не менее 1МОм.
Есть повод серьезно озадачить себя ремонтом проводки. Замерить сопротивление можно мегаомметром с напряжением 1000 В. Это более менее безопасно для изоляции из ПВХ. Применять мегаомметры на 500 В и менее не целесообразно, т.к. замер ведется постоянным напряжением.

А вариант установки УЗО на розетке с компьютером ты не рассматривал? В этом случае ему будет глубоко фиолетово какой ток утечки в проводке. Согласись, что в квартире не так уж много девайсов с металлическими корпусами. А на квартиру можно поставить УЗО с током 30 мА. Кстати, так и рекомендуют делать. А на 300 мА, как правило, уже идут селективные, т.е. с выдержкой времени.

По п.4.

Код: Выделить всё

тогда и не нужно эту "терминологию" использовать.

Я не ввожу новых терминов и стандартов. Как назвать - мое личное дело, тем более что такой характеристики нет. Предложи правильное название.
Ладно, если коробит, пусть это будет ток, протекающий через конденсатор.

Как может проходящий через конденсатор ток превышаться, если напряжение подводимое к конденсатору постоянное??

Угу. Еще как может.
А если ток, протекающий в через конденсатор - переменный? Что в этом случае у нас представляет собой конденсатор?
А какая зависимость импеданса от частоты если C и U const?
О каком токе утечки можно говорить в цепи переменного тока?

А поскольку в повседневных режимах работы компьютерного блока питания имеются скачки напряжения(которые возникают в момент включения/выключения блока питания) ,а следовательно и тока, то производители ставят в фильтры блоков питания конденсаторы с рабочим напряжением не 220В, а с запасом - 400В и выше

Вот и чудненько. А почему возникают скачки напряжения?
Это и есть переходные процессы. А теперь вспоминаем, что при переходных процессах в емкостной цепи напряжение увеличивается в 2 раза. Так же надо вспомнить и частотную характеристику переходного процесса. И вот у нас уже и напряжение не постоянной амплитуды (440 В) и частота не постоянна. Не так ли?
Так что у нас с током через наш конденсатор будет?
И это еще не все. Известно ли тебе, что в нашей сети периодически появляются импульсы с амплитудой 1 кВ и более и длительностью несколько мкс?
Кстати, в советских ИБП там стояли кондеры с номиналом 2кВ.

По п.4. возражений нет.

У меня стоит УЗО.... Недавно сгорел блок питание на компе... Да сгорел так , что сгорел и "пилот", куча расплавленного пластмасса и пару выгоревших проводов при разборке блока питания, не вооруженными глазами было заметно, что диодам хана и кандерам которые стоят по высокой стороне.Коротыш при позвонке конденсаторов меня удивил. Узо которое настроено на изменение тока, ток уставки,0,5 А, не отреагировало, но когда начал гореть пилот, оно отключило автомат... Вывод.... Узо спасает когда начинает гореть пилот, на комп УЗО чихать хотело....

Tihon писал(а):У меня стоит УЗО.... Недавно сгорел блок питание на компе... Да сгорел так , что сгорел и "пилот", куча расплавленного пластмасса и пару выгоревших проводов при разборке блока питания, не вооруженными глазами было заметно, что диодам хана и кандерам которые стоят по высокой стороне.Коротыш при позвонке конденсаторов меня удивил. Узо которое настроено на изменение тока, ток уставки,0,5 А, не отреагировало, но когда начал гореть пилот, оно отключило автомат... Вывод.... Узо спасает когда начинает гореть пилот, на комп УЗО чихать хотело....

Тут ничего удивительного. Узо сработал бы только тогда, когда бы твой системник был бы заземлен, и был бы коротыш не между выводами силовых кондеров, а между выводами кондера и корпусом системника(хотя это судя по схеме блока питания в принципе не возможно).

А какой был модели и фирмы сгоревший блок питания?

А вот как раз и удивительно.
Каким образом наличие/отстуствие заземления влияет на ток короткого замыкания и скорость отключения автомата? В домашних условиях - да никак.

УЗО не предназначено для обнаружения и отключениях коротких замыканий. Только для обеспечения электробезопасности в отношении поражения эл.током.
УЗО - это релюшка с не очень мощными контактами и мелкосхема, которая ею управляет. Макс. мощность или ток через контакты указывается в документации. При кз (коротком замыкании) ток превышает во много раз максимально допустимый, контакты свариваются а потом сгорают, вместе с УЗО.
УЗО будет работать и при отсутствии заземления, единственное условие - правильное его включение. В этом случае человек получит ощутимый, но не смертельный, удар током. И безопасность будет соблюдена.

Теперь непосредственно по происшествию.

1.От кз защищает автомат, а не УЗО. Исключение - автомат со встроенным УЗО.
В автоматах есть два устройства защиты:
а) тепловой расцепитель - срабатывает при протекании тока превышающего номинальный (зависимость сложная: чем больший ток протекает, тем быстрее отключается автомат), пример - включение мощных потребителей (обогреватели);
б) токовый расцепитель - срабатывает при протекании тока значительно превышающего номинальный (кратность тока указывается на автомате). Пример: автомат на 16А и надпись на нем Iр=2,5Iн, т.е. он сработает при токе 40А.

В твоем случае сработал, скорее всего, именно тепловой расцепитель, т.к. успел сгореть и БП, и УЗО, и пилот. Причина:
1) неисправный автомат;
2) неправильно выбранный автомат;
3) дерьмовая проводка.
В любом случае - автомат надо заменить. И автомат должен быть быстродействующим.

2. Кто тебе посоветовал ставить УЗО с током отключения 0,5А?
100 мА - смертельный ток. С таким УЗО можно одновременно убить 4 человека и оно не сработает. УЗО должно быть только на ток 30 мА. Есть УЗО с током 350 мА, но оно ставится на квартиру в качестве резервной защиты и то, только в том случае, если присутствуют УЗО с током 30 мА.

Yankse писал(а):А вот как раз и удивительно.
Каким образом наличие/отстуствие заземления влияет на ток короткого замыкания и скорость отключения автомата? В домашних условиях - да никак.

Заземление не влияет на ток короткого замыкания, если замыкание было между фазой и нулевым проводом. Но наличие заземления - прямо влияет на скорость отключения УЗО. Если заземления нет: человек прикасается к корпусу компьютера, и на корпусе появляется фаза(от например неисправности в блоке питания), то ток будет идти через тело человека до тех пор, до такой величины - при котором сработает УЗО. Организм у всех разный, кто-то почувствует этот ток, кто-то нет. А если УЗО уже старое или неисправное? И сработает не при 30ма, а при 300? Человек со слабым например сердцем может и не выдержать. Поэтому заземление должно быть обязательно подключено к корпусу компьютера. В случае неполадок с блоком питания - фаза, появившаяся на корпусе сразу пойдет на заземление, ток, необходимый для срабатывания УЗО появится сразу и УЗО отключит подачу электричества к компьютеру. К тому же наличие заземления - по определению исключает любое поражение током от прикосновения к корпусу компьютера.

Но наличие заземления - прямо влияет на скорость отключения УЗО.

Не влияет. Влияет только величина тока. Скорость отключения - величина нормированная и, как правило, ограничена 1-2 периодами, т.е. 20-40 мс. Хотя, в наших правилах указано время - не более 100 мс (5 периодов).
Не надо путать возникновение короткого замыкания и возникновение тока утечки.
Вот варианты развития событий.

1. Корпус заземлен.
Событие: появление фазы на корпусе
Следствие: короткое замыкание
УЗО: должно отключиться
Автомат: должен отключиться
Последствия: при не срабатывании УЗО и автомата - пожар; вероятность поражения током минимальна.
Именно этот случай всегда приводит к короткому замыканию. И дальнейшие последствия зависят и от УЗО, и от автомата.

Событие: появление потенциала корпусе
Следствие: возникновение тока утечки
УЗО: должно отключиться и без прикосновения человека
Автомат: не работает
Последствия: вероятность поражения током отсутствует; вероятность перехода в короткое замыкание минимальна.

2. Корпус не заземлен.
Событие: появление фазы на корпусе
Следствие: на корпусе напряжение сети
УЗО: отключится только при прикосновении человека
Автомат: не работает
Последствия: вероятность поражения током минимальна (ощутимый удар током); вероятность перехода в короткое замыкание существует.

Событие: появление потенциала корпусе
Следствие: опасный потенциал на корпусе
УЗО: отключится только при прикосновении человека
Автомат: не работает
Последствия: вероятность поражения током минимальна (ощутимый удар током); вероятность перехода в короткое замыкание минимальна.

необходимый для срабатывания УЗО появится сразу и УЗО отключит подачу электричества к компьютеру

Угу, при условии что УЗО расчитано на этот ток.

А если УЗО уже старое или неисправное?

Специально для этого есть кнопочка TEST на нем. Для этого ставится дополнительное УЗО с током отключения 350 мА на квартиру.

И сработает не при 30ма, а при 300? Человек со слабым например сердцем может и не выдержать.

Для этого и рекомендуется устанавливать УЗО с током 30 мА, как безопасная величина. 100 мА - смертельная величина и 300 хватит на троих.
Существуют УЗО с токами 6 и 10 мА, которые рекомендуется устанавливать непосредственно на розетки. Есть УЗО встроенные в розетки.

Поэтому заземление должно быть обязательно подключено к корпусу компьютера.

Рекомендуется и то в зависимости от типа сети. Обязательно - такого требования нет ( для бытовых устройств). Нужно понимать, что иностранный производитель техники руководствуется стандартами ISO, а наши - ГОСТом. ISO - носит рекомендательный характер, а наш - обязательный. Наш стандарт более жесткий, но даже в нем нет обязательных требований. Производитель, по своему усмотрению, может ужесточать требования безопасности. И если это прописано в руководстве по эксплуатации: использовать для подключения устройства розетку с защитным проводником, значит или надо так делать или отказаться от его использования. Вот это требование обязательно, т.к. при его неисполнении производитель не несет ответственности. Но это не означает, что тебя посадят в тюрьму за неправильное использование и никто не может требовать от тебя использовать такое включение принудительно. И еще, в РЭ почти всегда присутствует фраза о трехпроводной сети и соответствии ее стандартам. Самодельное заземление не является частью такой сети и, соответственно, тоже является нарушением эксплуатации.
По поводу слова "допускается", которое очень часто используется в различных правилах. Оно не означает "разрешается", а всего лишь: возможно использовать в исключительных случаях и/или при соблюдении определенных требований. Это касается и заземления с помощью несущих металлоконструкций здания. Такое заземление должно быть выполнено правильно и его технические характеристики должны соответствовать определенным требованиям.

К тому же наличие заземления - по определению исключает любое поражение током от прикосновения к корпусу компьютера.

Наличие правильного заземления. Сеть должна быть трех- или четырех проводной (по новым строительным правилам), все заземляющие проводники должны соединяться в одной точке.

Для сведения. Есть специальные приборы для измерения токов кз: они искусственно создают кз и замеряют ток. Так вот, на участке проводки длиной около 10 метров, без скруток, алюминиевый провод 2,5 квадрата - ток кз составил всего 350 Ампер. В квартирной проводке, имеющей большую длину и большее кол-во скруток он будет значительно меньше. И что мы имеем. Пусть ток будет порядка 200-230 Ампер (вполне реально), ставят автомат на 25 А (а чтоб не выбивало часто) с кратностью 10, т.е отсечка у него 250 Ампер. При коротком замыкании ток будет 230 Ампер, т.е. автомат не отключит кз (вся надежда на тепловой расцепитель, но он срабатывает с выдержкой времени).

Yankse писал(а):
Но наличие заземления - прямо влияет на скорость отключения УЗО.
Не влияет. Влияет только величина тока.

То есть в итоге - влияет ;) Т.к. при наличие заземления ток будет сразу максимальным для срабатывания УЗО, а при прикосновении человека - может быть 10-20ма, УЗО не сработает, а человека щипнет. А ребенка или человека с высокой чувствительностью к току - труханет.

Yankse писал(а):1. Корпус заземлен.
Событие: появление фазы на корпусе
Следствие: короткое замыкание
УЗО: должно отключиться
Автомат: должен отключиться
Последствия: при не срабатывании УЗО и автомата - пожар; вероятность поражения током минимальна.
Именно этот случай всегда приводит к короткому замыканию. И дальнейшие последствия зависят и от УЗО, и от автомата.

Вероятность поражения током равна нулю. Т.к. корпус заземлен.

Yankse писал(а):Событие: появление потенциала корпусе
Следствие: возникновение тока утечки
УЗО: должно отключиться и без прикосновения человека
Автомат: не работает
Последствия: вероятность поражения током отсутствует; вероятность перехода в короткое замыкание минимальна.

Согласен. Но только при наличие подключенного заземления.

Yankse писал(а):2. Корпус не заземлен.
Событие: появление фазы на корпусе
Следствие: на корпусе напряжение сети
УЗО: отключится только при прикосновении человека
Автомат: не работает
Последствия: вероятность поражения током минимальна (ощутимый удар током); вероятность перехода в короткое замыкание существует.

Согласен. Вероятность поражения током минимальна, но только в случае исправного УЗО, выбранного с минимальным током срабатывания, 30ма, не больше. Если же УЗО на 0.1-0.5А, или неисправно - вероятность поражения током 100%-я. Т.к. редко какой организм выдержит прохождение практически прямой фазы.

Yankse писал(а):Событие: появление потенциала корпусе
Следствие: опасный потенциал на корпусе
УЗО: отключится только при прикосновении человека
Автомат: не работает
Последствия: вероятность поражения током минимальна (ощутимый удар током); вероятность перехода в короткое замыкание минимальна.

Опять=же таки - риск удара током не исключен на 100%, т.к. отсутствует заземление и есть вероятность или несиправности УЗО или неправильного выбора УЗО.

Yankse писал(а):
необходимый для срабатывания УЗО появится сразу и УЗО отключит подачу электричества к компьютеру
Угу, при условии что УЗО расчитано на этот ток.

Совершенно верно. Даже если УЗО будет расчитано на 0.5А, и если компьютер будет заземлен - при появлении фазы на корпусе - ток будет значительно больше 0.5А, что и приведет к мгновенному срабатыванию УЗО.

Yankse писал(а):
А если УЗО уже старое или неисправное?
Специально для этого есть кнопочка TEST на нем. Для этого ставится дополнительное УЗО с током отключения 350 мА на квартиру.

Думаешь часто люди будут пользоваться кнопочкой ТЕСТ? :D Не забывай о менталитете русского человека, который практически всегда - покупая какое-либо оборудование - просто использует его, и начинает его обслуживать только тогда, когда оно ломается или начинает барахлить.))))

Yankse писал(а):
И сработает не при 30ма, а при 300? Человек со слабым например сердцем может и не выдержать.
Для этого и рекомендуется устанавливать УЗО с током 30 мА, как безопасная величина. 100 мА - смертельная величина и 300 хватит на троих.
Существуют УЗО с токами 6 и 10 мА, которые рекомендуется устанавливать непосредственно на розетки. Есть УЗО встроенные в розетки.

Это и ежу понятно, что есть УЗО с разными токами срабатываний. Но в цитате стоял вопрос не об правильном выборе УЗО, а о вероятной поломке УЗО, при которой нормальный ток срабатывания - возрастает. Точно так же, как портится со временем любое оборудование - от грязи, от пыли, от усталости металла, от растягивания пружин и прочего. Вплоть до возможных заводских браков в комплектующих УЗО или автомата.

Yankse писал(а):
Поэтому заземление должно быть обязательно подключено к корпусу компьютера.
Рекомендуется и то в зависимости от типа сети. Обязательно - такого требования нет ( для бытовых устройств).

Совершенно верно, полностью согласен. Производитель что компьютеров(блоков питания), что стиральных машин - всегда пишет в своих инструкциях: для нормальной работы устройства - заземление не требуется. Но, если вы не хотите получить удар током в случае поломки оборудование - рекомендуется использовать заземление. Поскольку что блоки питания компьютеров, что стиральные машины относятся к тому типу устройств, в которых возможно появление потенциала сети на корпусе в случае поломки оборудования или в случае некачественной сборки.(я уже приводил примеры с фотками в соседней теме, что на корпусе любого компьютера без заземления всегда присутствует потенциал 110В. Только ток этого потенциала - разный. В качественных блоках питания - единицы микроампер, в дешевых или бракованых - миллиамперы)

Yankse писал(а):
К тому же наличие заземления - по определению исключает любое поражение током от прикосновения к корпусу компьютера.
Наличие правильного заземления. Сеть должна быть трех- или четырех проводной (по новым строительным правилам), все заземляющие проводники должны соединяться в одной точке.

Ну естественно правильного))))). Об этом даже речь и не велась, т.к. вопрос сам по себе подразумевает использование правильного заземления. Иначе - в нём теряется смысл))).

Yankse писал(а):Для сведения. Есть специальные приборы для измерения токов кз: они искусственно создают кз и замеряют ток. Так вот, на участке проводки длиной около 10 метров, без скруток, алюминиевый провод 2,5 квадрата - ток кз составил всего 350 Ампер. В квартирной проводке, имеющей большую длину и большее кол-во скруток он будет значительно меньше. И что мы имеем. Пусть ток будет порядка 200-230 Ампер (вполне реально), ставят автомат на 25 А (а чтоб не выбивало часто) с кратностью 10, т.е отсечка у него 250 Ампер. При коротком замыкании ток будет 230 Ампер, т.е. автомат не отключит кз (вся надежда на тепловой расцепитель, но он срабатывает с выдержкой времени).

[/quote]
И это тоже верно. К тому же не забывай, что все эти скрутки, вся эта старая проводка - имеет пониженное сопротивление изоляции, проводка лежит в бетонных коробах, который хорошо проводит ток, соседи часто заливают и т.д. То есть реальность такова, что со старой проводкой - УЗО, расчитаное на ток срабатвания 30-100ма - может очень часто ложно срабатывать.
Поэтому вывод один, о котором уже говорилось в соседней теме:
Безопасность техники и человеческой жизни будет соблюдена на 100% только если:
1. в квартире проложена новая, качественная проводка
2. имеется качественное правильное заземление
3. имеются автоматы теплового и токового отключения.
4. имеются УЗО(как общее на квартиру, так и для каждого потенциально опасного потребителя тока)

По другому, Yankse - к сожалению никак ;)

Форум г. Курчатова

Кое-что о заземлении и не только.

Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.

Re: Кое-что о заземлении и не только.